Renaissance Reconnaissance : roadtrip dans les monts Métallifères

Mots : Dr Veit Hammer Photos : Jens Herrndorff & Dr Veit Hammer

Les monts Métallifères s'étendent jusqu'en Allemagne et en République tchèque, la frontière entre les deux s'étendant juste au nord de la crête principale de la chaîne de montagnes. Cette région a une histoire longue et diversifiée. Même si elle offre une grande variété de collines légèrement vallonnées et de montées raides, elle a pourtant été découverte comme une destination intéressante pour le vélo de route. Nous sommes partis à la fin de l’automne pleins d’enthousiasme.

Jour 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

C'est mardi et il pleut. Au cours des deux dernières semaines, il semble toujours pleuvoir le mardi, même si ce n'est que pour quelques minutes. Souvent, la pluie tombe forte et lourde, ses gouttes s'écrasant contre les vitres, avant de s'écouler en traînées épaisses.

La pluie est modérée cette fois. Jens s'assoit à table. Il arbore un air fatigué tandis qu'il coupe des fruits pour le petit-déjeuner. La pluie ne l'inquiète pas pour le moment.

"Tu veux du café " , je demande. Il hoche la tête.

Le café est plutôt fruité et laisse un goût doux mais sucré sur la langue. C'est le goût des fruits rouges.

Les routes sont étroites sur les premiers kilomètres et diffèrent de celles de Chomutov. Nous avons garé notre voiture dans la ville de Bohême du Nord et enfourché nos vélos. Il semble que les locaux évitent les montées qui mènent à la chaîne de montagnes car il n'y a pas beaucoup de circulation.

L'arrière-goût du café disparaît lorsque nous atteignons le barrage de la rivière Flöha, près de Fláje. Sur le bord de la route se trouve un panneau d’avertissement décoloré. Cela s'intègre bien ici. Cet endroit était autrefois plus animé. Au loin, trois maisons veillent depuis plus de soixante ans, à mon avis. Ils sont un fragment résistant. Semblable aux vestiges d'une église déplacée datant du XVIIe siècle, une grande partie de ce lieu a disparu lors de l'inondation du réservoir et avec elle, ses habitants aussi.

L'ancienne église a été déplacée à Český Jiřetín, où elle a été soigneusement reconstruite. On y trouve une statue de saint Jean-Baptiste. Un peu plus loin, la Flöha marque la frontière avec l'Allemagne.

Je bois une gorgée de ma bouteille alors que nous traversons la frontière en direction de Frauenstein. La première partie de notre balade est dans les livres. Les routes étroites et parfois difficiles à travers champs et forêts deviennent un peu plus larges. Il n’y a toujours pas beaucoup de circulation aux alentours.

"Ce n'est pas beaucoup plus loin " , dis-je à Jens. L'obturateur de son appareil photo danse au rythme de la pluie. « Avez-vous vu ces petites cabanes ? " "Bien sûr " , répond-il.

Les cabanes offrent un bon contraste. De nombreux vêtements, jouets et bibelots colorés sont proposés par les vendeurs qui attendent sous leurs porches. Certaines cabanes vantent même la recherche du bonheur. D'autres points de passage frontaliers dans cette zone offrent des sites similaires. Ils rappellent les premières années qui ont suivi la chute du Mur.

Les dernières années ont certainement progressé plus rapidement à Frauenstein. Le vieux marché exhibe ses maisons aux tons pastel flamboyants. Ils font désormais face aux intempéries. Quelqu'un joue « Toccata et Fugue en ré mineur » de Jean-Sébastien Bach dans l'église de la ville, mais je suis peut-être le seul à avoir envie de ça.

Nous sommes sur la route depuis plus de deux heures et demie. Il fait froid. La pluie a cessé depuis le début mais elle a déjà fait des ravages. Les derniers kilomètres avant d'atteindre Frauenstein ont été tout sauf faciles. Soixante kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif, tels sont les chiffres affichés sur mon Garmin. En signe avant-coureur de la ville, les champs locaux se sont ouverts au jeu des vents.

L'église de la ville a toujours été le centre de Frauenstein. En 1711, Gottfried Silbermann, l'un des facteurs d'orgues les plus renommés du baroque, fit don de son tout premier orgue à l'église. A cette époque, l’exploitation minière locale était à son apogée. Bach n'aimait pas Silbermann. Au contraire, l'électeur de Saxe, August Ier, le favorisa. Peut-être que cela était dû à l'organe de Silbermann et à la source du capital des électeurs, mais qui sait ?

L'exploitation minière a toujours été un facteur clé de la richesse de la Saxe et de la prospérité des villes et villages des Monts Métallifères. Outre l'église municipale et les maisons du marché de Frauenstein, le vieux château est un autre témoin de cette époque. Aujourd'hui, elle abrite un musée qui honore les œuvres de Silbermann.

Jens se dirige vers l'arche pour chercher de bons endroits pour prendre des photos pendant que le château attend derrière. Il offre une cour intérieure grossièrement pavée et une façade évasée. Pendant quelques instants, l'obturateur de l'appareil photo prend le dessus. Nous retournons au marché. Il est temps de prendre un autre café.

L'humidité de la journée montre son effet. Même une tasse de café n’est pas d’une grande aide pour le moment. La serveuse a la gentillesse de remplir nos bouteilles d'eau chaude. Elle porte un cardigan noir et avec ses cheveux raides jusqu'aux épaules, elle a quelque chose de maternel.

Nous roulons un moment vers le nord après avoir quitté la ville avant de croiser à nouveau la Flöha dans un petit village appelé Niederseiffenbach. A partir de là, la route monte. Le tarmac est mouillé mais au moins il ne pleut plus. On peut clairement entendre le bruit de la rivière voisine à mesure que la forêt s'épaissit. Nous pouvons voir notre propre souffle.

Un chemin de terre nous ramène en République tchèque. Les habitants ont qualifié la piste de « la voie neutre » car elle n’a jamais été la cible de restrictions au passage des frontières. Devant nous, les montagnes s'ouvrent et laissent place à une large vallée. Un petit ruisseau sert de point d'orientation. Tout est en descente jusqu'à Chomutov.

Jour 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Il fait 4 degrés Celsius dehors. Les prévisions radio annoncent de la neige au-dessus de 1.000 mètres. Les choses ne seront toujours pas faciles. Jens a déjà fermé sa veste. Il vérifie ses caméras pendant que je mets mon casque.

La pluie d'hier nous a épuisés. N'ayant plus qu'une demi-journée à perdre, nous souhaitons la rendre courte aujourd'hui.

Quelques panneaux routiers indiquent que la frontière est proche. Nous garons la voiture derrière un café à Johanngeorgenstadt et préparons nos vélos. Quelques centaines de mètres plus loin se trouve Potůčky. Notre voyage en République tchèque commence par un spectacle familier. Les cabanes de cet endroit ont encore plus à offrir que celles de Český Jiřetín. Sans eux, la frontière serait presque invisible.

Avant de nous diriger vers Horní Blatná, nous roulons le long de la route principale de Potůčky. L'hiver a laissé ses premières traces sur les bords des routes. La prévision était juste. Deux femmes âgées nous disent que nous pouvons continuer vers Bozí Dar. Tous deux parlent avec un fort accent allemand. L'une d'elles trace une ligne dans l'air tout en parlant, comme si elle déneigeait la route. Son pull est en laine bleue et est légèrement usé. L'autre est d'accord. Ils semblent être en route pour faire du shopping.

La route nous mène hors de la ville, tout droit et en montée. Le kilomètre suivant offre près de 100 mètres de dénivelé et des pentes allant jusqu'à 14 pour cent. Les champs des deux côtés de la route sont couverts de neige mais heureusement il n'y a pas de vent. Nous ne sommes pas si loin du parc naturel Božídarské raseliniště.

Bozí Dar est la ville la plus haute d'Europe centrale. L'endroit ne cherche pas à le cacher. Il est plutôt éloigné et dégage une aura non conventionnelle. L'auteur grec Nikos Kazantzakis a vécu ici à la fin des années 1920, en quête d'inspiration. «Je n'espère rien. Je n'ai aucune peur. Je suis libre » , a-t-il un jour noté. J'y pense pendant que nous traversons la ville. La température descend vers le point de congélation.

Nous sommes au pied du point culminant des Monts Métallifères, le Klínovec. Normalement, on peut voir le Fichtelberg d'ici, mais malheureusement, le temps ne permet pas une vue dégagée aujourd'hui. La visibilité diminue à mesure que nous montons. On voit à peine l'hôtel au sommet de la montée.

Nous faisons demi-tour et prenons la descente vers Oberwiesenthal. La route est large, le tarmac est glissant mais suffisamment adhérent pour trouver de la traction. "C'était un joli tour " , dit Jens alors que nous atteignons le sommet du Fichtelberg. Il fait référence aux hauts et aux bas constants qui nous attendent. Nous descendons de nos vélos et achetons deux tasses de café.

Il ne reste plus qu'une courte montée. Pour y accéder, nous profitons d'abord d'une des descentes sans doute les plus belles de tout le voyage. La forêt est aussi épaisse qu'on peut l'imaginer. Ses sapins enneigés ajoutent une saveur sucrée à notre balade, un peu comme le sucre en poudre sur les brownies.

Il pleut à Johanngeorgenstadt. Il fait encore froid. Mais rien de tout cela n’a d’importance pour le moment. Les chiffres de mon Garmin totalisent 195 kilomètres et 4092 mètres de dénivelé positif sur les dernières 24 heures dans des conditions plutôt désagréables. Quelques gouttes de pluie dansent encore sur la veste de Jens. Tout est à sa juste place.

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